Elétrica e hidráulica no drywall

Por onde os cabos passam dentro da parede

A grande vantagem do sistema é o vazio interno: entre as duas faces de placa sobra o espaço do montante (48, 70 ou 90 mm) livre para instalações. Os montantes já saem de fábrica com furos ovalados alinhados horizontalmente, e é por eles que o conduíte corrugado atravessa a parede de ponta a ponta, sem que ninguém precise quebrar nada.

Use conduíte corrugado antichama de 20 mm (1/2") para circuitos de tomada e iluminação e de 25 mm (3/4") quando houver muitos cabos no mesmo trecho ou cabos de maior bitola, como o do chuveiro. O conduíte não é decorativo: ele permite trocar um cabo queimado no futuro puxando pelo mesmo caminho, e evita que o fio encoste na aresta metálica do furo do montante, que é cortante.

Dois cuidados que separam a instalação bem-feita da improvisada: proteja a passagem do conduíte pelos furos com anel de borracha ou fita, e mantenha os cabos de energia afastados dos cabos de dados e antena — se precisarem se encontrar, que seja em cruzamento de 90 graus, nunca correndo juntos por metros. Nas guias inferior e superior, faça a passagem antes de parafusar a segunda face das placas.

Caixas de tomada e interruptor específicas para placa

Caixa de alvenaria não serve. A caixa para drywall tem duas orelhas ou garras laterais que giram e prendem a caixa contra o verso da placa, apertando a chapa de 12,5 mm entre a garra e o corpo da caixa. É esse aperto que segura o ponto quando alguém puxa o plugue.

1. Marque a altura padrão: tomada baixa a 30 cm do piso acabado, tomada de bancada a 110 cm, interruptor a 110 cm — sempre a partir do piso pronto, não do contrapiso.
2. Afaste o centro da caixa pelo menos 5 cm do montante mais próximo, para a garra ter chapa onde morder.
3. Recorte com serra tico-tico de lâmina fina, serra sabre de gesso ou serra copo, seguindo o gabarito da própria caixa.
4. Puxe o conduíte, encaixe a caixa, aperte os parafusos das garras até sentir firmeza — sem forçar, porque a garra amassa o gesso.
5. Deixe pelo menos 15 cm de sobra de cabo dentro da caixa para a ligação do módulo.

Para pontos que vão receber peso ou esforço, como a saída de um suporte articulado ou de uma televisão, o caminho é outro: planeje junto com o painel de TV em drywall, com reforço de madeira ou chapa metálica na altura certa e a caixa deslocada para fora da área do suporte.

Hidráulica dentro do drywall: o que muda

Água quente e fria passam sem problema pelo drywall — é assim que se resolve a maior parte dos banheiros de apartamento moderno. As diferenças em relação à alvenaria são três: espaço, fixação e ruído.

Espaço: um tubo de 25 mm parece caber num montante de 48 mm, mas as luvas, joelhos e a curvatura das conexões não cabem. Para trechos com hidráulica, especifique montante de 70 mm; para colunas, registros e caixa acoplada embutida, vá de 90 mm ou monte uma parede dupla com espaço técnico entre elas.

Fixação: o tubo precisa estar preso à estrutura metálica com abraçadeira, não solto nem apoiado no verso da placa. Tubo encostado na chapa transmite o barulho da água e, pior, transmite a dilatação da água quente, que com o tempo abre trinca na junta.

Ruído: numa parede que separa quarto de banheiro, envolver o tubo de esgoto com lã de rocha ou manta acústica antes de fechar resolve o problema que ninguém consegue corrigir depois. O mesmo raciocínio vale para todo o pacote de isolamento acústico com drywall.

Como fazer numa parede de drywall já fechada

Este é o caso mais comum: a parede existe e você precisa de uma tomada nova, um ponto de rede ou desviar um fio. O trabalho é limpo e não pede quebradeira, desde que você respeite a estrutura interna.

1. Localize os montantes. Bata com o nó do dedo: som seco indica montante, som oco indica vazio. Um detector de materiais confirma e ainda acusa tubo metálico e cabo energizado.
2. Desligue o disjuntor do circuito e confira com uma chave de teste antes de qualquer corte.
3. Faça um furo de inspeção pequeno na posição pretendida e olhe com lanterna: você precisa saber o que existe atrás antes de abrir o recorte definitivo.
4. Recorte a caixa e puxe o cabo com uma sonda flexível (guia de nylon), aproveitando os furos existentes dos montantes.
5. Se o percurso cruzar um montante sem furo disponível, faça o furo novo no centro da alma do perfil, com no máximo um terço da largura, e proteja a borda.
6. Feche recortes de inspeção com um pedaço de placa apoiado em ripa interna, fita e massa, como no tratamento de juntas e pintura do drywall.

Se a parede for de alvenaria e não de drywall, o método muda completamente e envolve rasgo, conduíte e argamassa — o passo a passo está no guia de como passar fio dentro da parede.

Erros que dão retrabalho

• Fechar a segunda face sem tirar foto de cada trecho. Uma foto por pano de parede, com trena aparecendo, vale mais que qualquer memória.
• Passar cabo solto, sem conduíte, apoiado na lã de vidro. Funciona hoje e inviabiliza qualquer manutenção depois.
• Deixar emenda de fio dentro da parede, fora de caixa. Emenda tem que ser sempre acessível.
• Instalar caixa colada no montante: a garra não encontra chapa para prender e a caixa afunda quando alguém puxa o plugue.
• Furar o montante rente à dobra do perfil, o que compromete a rigidez da estrutura. Fure sempre no meio da alma.
• Esquecer o ponto de manutenção da hidráulica: registro de gaveta precisa de acesso, seja pelo espelho, seja por um alçapão.

Vale conferir também a modulação antes de começar: montantes a cada 60 cm dão vãos maiores para trabalhar, mas a cada 40 cm a parede fica mais rígida e o furo passa a exigir mais planejamento — a decisão aparece detalhada em como montar uma parede de drywall e no comparativo de guias de drywall da seção.

Instalação elétrica e alterações em circuitos existentes devem ser feitas por eletricista habilitado, com o disjuntor desligado e o circuito testado. Dimensionamento de bitola, disjuntor e DR, além de pontos de chuveiro e ar-condicionado, exigem projeto e responsável técnico — improviso dentro de parede fechada é o tipo de erro que só aparece quando vira incêndio.

Perguntas frequentes

Pode passar água quente dentro de parede de drywall?

Pode, usando tubulação própria para água quente e montante de 70 mm ou mais, com os tubos presos por abraçadeira à estrutura metálica. O cuidado extra é a dilatação: tubo encostado na placa transmite estalo e acaba trincando a junta com o tempo.

Como achar o montante para instalar uma tomada?

Bata com o dedo na parede e ouça a diferença entre o som oco do vazio e o som seco sobre o perfil; confirme com detector de materiais ou com um furo fino de inspeção. Depois de achar um montante, os outros costumam estar a cada 40 ou 60 cm, no mesmo eixo.

Quantas tomadas posso instalar numa mesma parede de drywall?

Não há limite pelo material, e sim pelo circuito elétrico: o número de pontos depende da bitola do cabo, do disjuntor e da carga prevista, o que é definido pelo projeto elétrico. Pela parede, só evite alinhar caixas costas com costas em faces opostas, porque isso cria um vazamento direto de som.

Dá para embutir caixa de descarga em drywall?

Dá, com caixa acoplada de embutir própria para o sistema, que vem com estrutura metálica autoportante fixada no piso e na parede. Ela não cabe em montante simples: prepare uma parede dupla ou um shaft com profundidade de pelo menos 15 cm.